公元1639年的一天，离开今天云南凤庆的旅行家徐霞客来到澜沧江边，乘一叶小舟北渡澜沧江，盯着浊急的江流，听着震耳的涛声，多少有些心惊的徐霞客大概在想，如果有桥横于江上该有多好。

　　与徐霞客有同样想法的肯定还有往来凤庆与大理间的马帮。澜沧江滚滚流过云南，来到凤庆的崇山峻岭就变得湍急咆哮，凤庆隔江与云南大理相望。这条养育了两岸百姓的江水也给人们的出行带来不便。

　　据说诸葛亮也在江边遇到了麻烦，南征的大军路过此地时误饮了当地的泉水，饮水者都变得不能说话，于是有了这块原来在江边不远的刻有“此水哑毒”的石碑。诸葛亮来没来过这里无从考证，但江边这幅“图开八阵，排石还当法卧龙”的对联还真把他搬到这来了.

　　马帮的梦想在清乾隆年间得以实现，这是一项现在看来都十分艰巨的工程，

　　据说一位建桥老师傅的儿子在完工前不慎落水，被一股如同蛟龙的白雾托起，人们说桥建在了龙脉上，青龙桥因此得名。

　　位于凤庆东北深山里的青龙桥长不过百米，但从此，澜沧江两岸，沿江几百公里的地方有了一条往来的捷径。

　　桥修好了，一队队的马帮遥遥晃晃的过桥运出茶叶，滇红茶的创始人冯绍裘过桥到凤庆创建茶厂，中国抗日远征军过桥奔赴战场，不到3米宽的青龙桥却跨越着百年历史长河中一个个永恒的瞬间。也有人留恋桥头桥廊的别致，随手留下天南地北、风格迥异的诗歌和对联，给奔腾咆哮的江水之上的古桥增添了几分文气。

　　因为青龙桥的咽喉地位，几乎每根桥链都沐浴过战火，日军的飞机也曾在桥边投下炸弹，因各种原因，青龙桥多次被毁又多次重建，但桥上的繁忙从未中断。上世纪80年代，它上游不远处建起了莽街渡公路桥，青龙桥开始沉寂。2002年青龙桥下游的小湾电站开工，将建起一座292米高的大坝，莽街渡桥冷落了青龙桥，小湾电站却要把两桥一起淹没，我们看到青龙桥是它2004年最后的身影。

　　徐霞客没有享受到信步天堑的自如，倒也因此没有了对古桥消失的惆怅，有几分失落的大概只有桥边的几户村民和桥下的澜沧江，这个陪伴古桥走过两百多个春秋的滔滔江水放缓了奔腾的步伐，依依惜别这最后的青龙桥。

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